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飞机降落在加州的旧金山机场，我登上了通往纳帕谷的汽车。车窗外是一片葡萄园，开阔的公路和远处的高山，纳帕的壮阔和“老世界”的法国波尔多的确不是一个风格。 纳帕谷是加州的葡萄酒产区，它的葡萄酒产量占到了全美的90％，闻名世界的Robert Mondavi、Opus One以及曾在盲品中打败法国波尔多五大酒庄的鹿跃酒窖(Stag’s Leap Wine Cellars)都坐落在这里。纳帕谷气候较为干燥，所以沿途的葡萄园里都安置水灌溉系统，并且由精密的仪器控制着水量和灌溉时间。要知道在老世界的波尔多，人工灌溉属于违法范畴。新世界就是新世界，除了智能灌溉系统，据说在加州还会大动干戈，采用天上的卫星系统观测地表情况，以便对地面酒庄的葡萄园实施相应的管理。在种植酿造葡萄酒的过程中，“天地人”这三个因素里。 不过他人对来自“老世界”的批评不以为然，他们仍然走自己的路，兢兢业业地酿自己的葡萄酒。纳帕谷的酒农就对我说：“这么做能让我的葡萄酒好喝，为什么不呢？” 的确，在一次次喝到了来自纳帕高质量的酒后，我这个带有浓重“老世界”情结的红酒客也学着以更开放的心胸去经历不同的葡萄酒世界。
走在纳帕29号公路上
和波尔多郊外波仪亚克(Pauillac)产区的羊肠小道不同，纳帕谷中心的Rutherford区被一条名为29号的高速公路贯穿，来往车辆时速为50公里。公路边还铺着铁轨，火车主要做承载观光客的用途。被称作“成人迪斯尼乐园”的纳帕的确是富人的天堂，从兰博基尼到保时捷，奔驰和宝马算差的。而我，可能是你能在29号公路边看到的徒步者了！ 空气清新，民风淳朴，酒园中跳跃着野兔和松鼠。次日清晨，当我在29号公路的Rutherford区酒园中的Queen’s Bed睡醒，清脆的鸟叫声此起彼伏。打开门放眼望去，酒园的葡萄树郁郁葱葱，一直延续到天边的山脚下。 沿着29号公路往北走，各个酒庄依次展现在我面前，它们每一个都拥有不同风格的建筑，虽然比不上法国波尔多古堡的磅礴厚重，却自有一番特色：Cakebread的酒庄建筑颇似中国的古典园林建筑；Opus One的建筑浩气荡荡，远看颇似古代皇帝的陵寝；Nickel & Nickel好像法国南部的乡村别墅。我渐渐走到了心仪已久的Robert Mondavi酒庄。
蒙大维酒庄：美酒家族
作为纳帕标志性酒庄的蒙大维酒庄，其创始人Robert Mondavi是将加州写入世界葡萄酒历史的。他的人生故事跌宕起伏：来自意大利移民家庭，毕业于斯坦福大学，于1959年和弟弟Peter接手了父亲传下来的Charles Krug酒园。到了1965年，由于和Peter以及家族其他成员在经营理念上的冲突，他被家族踢出，黯然离开后于1966年在纳帕的橡木村（Oakville）自己单干，创建了Robert Mondavi酒庄。他主推瓶装葡萄酒，采用橡木塞，在酒标上标明年份，使自家酒厂树立起酒的招牌。酿出的赤霞珠充满熟透的果香，有标准波尔多酒的架势，很快赢得了市场肯定。
如今，蒙大维已被世界的星座葡萄酒集团（Constellation）收购。继罗老先生儿子Tim担任总酿酒师后，目前又有一位女性酿酒师Genevievre Janssens坐镇酒庄。所有的酒都至少在橡木桶中呆上18个月，地窖很干，我在参观的时候看见墙上装着智能机械喷水头，每隔几分钟要在地窖喷一次水。
在酒窖中，Dana为我开启了Fume Blanc 06。据说它就是Sauvignon Blanc，这个称呼是Robert在1960年根据市场手段发明的，它的酸度适中，清新可口。而Cabernet Sauvignon Napa 05有青椒和水果味。Oakville Cabernet Sauvignon 04有黑水果味，单宁紧固却不突兀，喉咙舒服。Reserve Cabernet Sauvignon 05的单宁像丝绸一样。To-Kalon I Block 05的白酒，65年老树结的葡萄，味道非常特别，
鹿跃酒窖：曾打败法国五大酒庄的酒
1976年，名为Steven Spurrier的英国人在巴黎举办盲品会，请来的都是法国品酒，对一系列新老世界的葡萄酒进行评比。当时的酒在市场上地位还没有真正确立，但石破天惊的新闻出现了，一款来自加州的红酒击败了法国五大酒庄之一的武当王（Château Mouton Rothschild）而获得头奖。这款得胜的红酒便是来自加州纳帕的鹿跃酒窖23号桶。
听了这个故事，没有人会错过这个酒庄。酒园坐落在公路边，和蒙大维酒庄比起来，这里只能称为“酒窖”，因为它的酿酒厂外观不起眼。不过“好酒不怕巷子深”，前来参观的游客还是络绎不绝。
鹿跃酒窖创始人曾是芝加哥大学的一位希腊史教授，后来到纳帕，先选择在蒙大维酒庄工作，后来自己尝试种葡萄和酿酒。我所在的品酒室也是普通的柜台式服务，花40美元、拿一个空酒杯到柜台前，你就可以喝到接待员斟上的“一白三红”鹿跃好酒。
我喝的鹿跃酒窖的白酒是Arcadia酒园的2006年份莎当妮（Chardonnay），它有股柠檬、桃子和蜂蜜的香气，喝起来有梨和柑橘的味道，让味蕾感觉爽滑。5月的纳帕下午，阳光特别晒人，这款鹿跃的白酒让我这一路赶来的口渴正好被冲得云消雾散。
而后品尝的是鹿跃酒窖Fay和SLV这两个以红酒出名的酒园的2004年份赤霞珠。接待人Brian告诉我，这两块地大的区别在土质上：Fay酒园的泥土中混有细碎粉末状的沙砾，而SLV中的岩块较大。我觉得，Fay的赤霞珠有明显黑樱桃和芦荀的香气，而SLV的赤霞珠里混合了1％的梅洛（Merlot），典型波尔多的混合方式，喝起来更加柔和。
23号桶混合了40％Fay酒园和60％SLV酒园的赤霞珠，外加1％的小维尔多（Petit Verdot），并且在全新的法国橡木桶中醇化了16个月。我尝试这款久闻其名的葡萄酒，这是一款充满活力的酒，有黑巧克力和黑莓的味道，虽然2004年份现在喝起来还有些紧，但它的浓郁和让人兴奋的感受让我印象深刻。
飞普斯园: 密林深处有人家
飞普斯酒庄仿佛身处史前一万年的绿色植物世界中，厚厚的攀爬植被从空中穿过，延伸到停车场，形成了一个顶棚。前来参观的旅游者可以驻足纳凉。都说此地风水甚好，依山傍水，可以鸟瞰庄园全景。
和大多数名庄主人一样，这里的庄主Joseph Phelps先生也是商人出身，从事建筑业，1970年来到加州后才改行来酿酒。酒庄共136公顷，从1974年推出的勋章（Insignia）被认为是有史以来杰出的红酒。我有幸被带到一个优雅的品酒房，说一口法语的比利时籍侍酒师Claude热情地递上Riedel的Sommelier酒杯，从他拖进来的手提箱里取出一瓶04年份的Insignia，让我感觉受到了上宾的款待。
我们从飞普斯酒庄的不用橡木桶的Sauvignon Blanc 2006, 尝到了充满热带水果气息的Viognier 2006；从一系列不同的橡木陈酿、露出淡淡吐司味道的Fogdog Pinot Noir 2005，到具有法国罗纳河谷（Rhône Valley）风格的Le Mistral 2006；再从Cabernet Sauvignon Napa 2005到Merlot Napa 1998；终于到了勋章Insignia 2004。它用的是波尔多式混酿法，由赤霞珠、梅洛、小维尔多和马贝克4种葡萄酿成，其混酿的比例每年由酿酒师决定，在橡木桶里醇化26个月，喝起来具有波尔多酒的浓果味，有集中、饱满的架势。
Claude还为我准备了市场上少见的Joseph Phelps冰酒Eisrebe 2006。它的特点是充满热情果的芳香，喝在口中又酸又甜，好似上海菜中的糖醋味呢！
圣苏瑞酒园：酒标上，老房东的面孔
圣苏瑞酒园是法国斯格利（Skalli）葡萄酒世家的第三代继承人Robert Skalli先生1970年代来到加州游学之后，于80年代在纳帕建立发展起来的。当时一幢名为Atkinson House的建筑是这里早的东家，曾是一个名叫Edward St. Supéry的法国酿酒师的府。而今，Robert Skalli将其改建成一个标新立异的葡萄酒博物馆。这里不仅陈列着各类老年份的头等苑法国和酒，还有当地土壤葡萄树的截面模型、各种葡萄酒芳香气味的香精，以及一个葡萄酒酒吧。
圣苏瑞园葡萄酒标上有着不同画家根据自己想象画出来的老房东St. Supéry先生的肖像画，形态各异，有些仿佛基督教中的圣像一般，起名为Virtú，作为旗下一款很超值的白酒名。
圣苏瑞的赤霞珠我曾在国内喝到过，当时的印象就颇为深刻：它有突出的黑樱桃气息，浓重的果香中飘逸着香草，单宁细腻而典雅，口感很棒，属于性价比高的新世界红酒。
来到宽敞的品酒室，我接连尝试了圣苏瑞园不下10种性格各异的葡萄酒。其中有一款少见的小维尔多葡萄品种的04年份白酒，这让我欣喜异常！要知道，这个在波尔多左岸赤霞珠为主导的红酒中连配角都算不上、仅充当“调料”的葡萄品种，在圣苏瑞酒园被酿制出单一品种的葡萄酒，实在是给红酒客一个意外的礼物。我尝起来，它许些辛辣味，酒体很轻，但是酸度适中且平衡度很好，还有橡木气息，是我品酒经历中的体验！此外，我对酒园中的Rutherford限量版赤霞珠05年份红酒印象也颇好，除了热烈的黑莓、樱桃味，其中也不乏我个人非常喜爱的香草气息。Élu赤霞珠也算是酒园，提供给酒园私人俱乐部的内部成员。这款2004的Élu是法国波尔多经典的葡萄品种组合：赤霞珠、梅洛、小维尔多、品丽珠和马贝克，它的酒标是一个长着翅膀的天使将一杯红酒倒入一头熊熊烈火中的狼的口中——这款酒的特点不言而喻。
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